Taglio e cucito: come un ordine si muove lungo la linea

Taglio e cucito avvengono sotto lo stesso tetto presso SLSPOLO: oltre 18.000 m² in due stabilimenti, quattro linee di produzione, oltre 180 dipendenti e 150.000-200.000 pezzi al mese. Un ordine non inizia con il modello. Si comincia dal tessuto che arriva, perché un rotolo che non corrisponde al peso concordato modifica ogni pannello tagliato. Da lì lo stile passa ai controlli in entrata, al taglio contro il campione sigillato, all'assemblaggio su un'unica linea, quindi alla finitura e all'imballaggio. Il campionamento richiede 3–7 giorni, la maggior parte richiede 15–25 giorni dopo l'approvazione e il deposito del campione e il minimo è di 100 pezzi per modello per colore, con taglie mescolate all'interno di un colore.

Il primo controllo è la stoffa, non il modello

I materiali in entrata vengono confrontati con il file degli ordini approvati prima che qualsiasi cosa venga rilasciata sul mercato. Ogni rotolo viene pesato su una bilancia a coltello tondo da g/m² e la lettura viene registrata, quindi confrontata con il peso concordato per l'ordine. La tonalità viene confrontata con il riferimento approvato e la superficie viene controllata per individuare eventuali difetti. Un tiro che fallisce il confronto del peso non viene tranquillamente inserito nel lay e dimenticato; da quel momento diventa il problema dell'ordine, e viene risolto prima che inizi il taglio.

Questo è anche il luogo in cui un mulino nominato dall'acquirente guadagna il suo posto. Se si nomina il fornitore, il tessuto viene acquistato da quel fornitore e il riferimento della fabbrica viene inserito nel file dell'ordine, quindi una ripetizione inizia dalla stessa fonte invece che da qualunque cosa sia più a portata di mano. La fase di pesatura è ciò che dà significato a quel riferimento, perché è l'unico punto in cui il tessuto viene misurato anziché descritto.

Un file approvato e un campione sigillato prima del contrassegno

Ogni modello porta con sé un file d'ordine approvato: il metodo di costruzione di ogni parte del capo, la tabella delle taglie e le sue tolleranze, il peso target, le rifiniture, le posizioni delle etichette ed eventuali lavorazioni speciali. Al momento dell'approvazione vengono realizzati due campioni fisici. Te ne è stato spedito uno. Il secondo rimane in fabbrica come campione di pre-produzione sigillato, ed è l'ingombro dell'indumento rispetto al quale viene misurato al momento dell'ispezione: non una descrizione, non una fotografia, non il ricordo della vestibilità di qualcuno.

Tale accordo stabilisce in anticipo cosa significa abbinare il campione. Se un capo sfuso si discosta dal campione sigillato al di fuori delle tolleranze scritte nel file, viene rifatto a nostre spese. Il modello e le specifiche di misurazione vengono firmati su entrambi i lati prima che un singolo pannello venga tagliato, motivo per cui il tavolo da taglio funziona sul campione piuttosto che sullo schizzo da cui è iniziata la conversazione.

Cosa conferma il tavolo da taglio

Il tessuto viene steso e rilassato, quindi pre-ristretto e solo successivamente steso in strati e tagliato sulla taglierina computerizzata, che segue il marcatore annidato. Ogni pannello di una grande tiratura viene tagliato sulla stessa linea, quindi il primo capo e l'ultimo vengono tagliati seguendo le stesse istruzioni.

Il controllo del taglio esamina due aspetti: la precisione del pannello rispetto al contrassegno e il pacchetto e le dimensioni dei biglietti che viaggiano con i pannelli. Un pacco con il biglietto sbagliato è un problema di dimensioni in attesa di essere cucito in un indumento, ed è più economico prenderlo al tavolo che al banco di ispezione. Poiché il restringimento avviene prima del taglio e il margine di lavaggio è integrato nel cartamodello, la tabella delle taglie che approvi descrive il capo dopo il lavaggio, ovvero la misura che prenderanno i tuoi clienti.

Quattro linee, uno stile per configurazione

L'assemblaggio è organizzato per stile. Quattro linee di produzione e più di 180 dipendenti svolgono il lavoro e uno stile viene impostato su una linea e rimane lì per la corsa. Gli stili non vengono combinati per raggiungere il minimo, perché ognuno necessita del proprio segnaposto, della propria impostazione del filo e del proprio cambio di linea.

Sulla linea stessa, ogni operatore ripete un'operazione e l'ordine di produzione viene ritagliato su ogni postazione di lavoro. Ogni ordine e ogni stile riceve un proprio manuale di produzione, firmato all'approvazione e identico in ogni stazione, che copre tessuti e finiture con i consumi, il metodo di costruzione di ogni parte e le precauzioni che l'esperienza dice che contano. Quando a metà tiratura sorge una domanda (quale costola, quale posizione dell’etichetta, quale colore del filo) la risposta è nel manuale piuttosto che nei ricordi di qualcuno.

Flatlock e il suo posto in una build

Flatlock corre internamente lungo le cuciture semplici. I margini di cucitura sono uniti e cuciti in modo piatto, in modo che la giunzione aderisca alla pelle senza creste. Questo è ciò che lo rende lo standard per gli strati di base e l'abbigliamento sportivo, dove ad ogni movimento si avverte una cucitura rialzata sotto il braccio o lungo la spalla. È ancora una cucitura cucita, non incollata.

La distinzione è importante quando scrivi il pacchetto tecnologico. La costruzione incollata sostituisce l'unione con pellicola adesiva invece di cucirla, e inizia con 200 pezzi per modello per colore, con la pellicola confermata rispetto al tessuto dell'ordine. Contrassegna ogni giunzione sul pacchetto tecnico come incollata o cucita prima del campionamento, in modo che la linea sia impostata per la costruzione che hai effettivamente approvato.

Dopo l'Ultima Cucitura: Lavaggio, Rifinitura e Confezione

Il lavaggio dei capi è il processo che avviene realmente dopo la cucitura: viene applicato al capo confezionato e poi rimisurato, quindi ciò che si muove, si muove sul capo finito. Il trasferimento di calore funziona al contrario: viene applicato ai pannelli tagliati piatti prima dell'assemblaggio, mentre i pannelli sono ancora piatti e il posizionamento può seguire un modello tratto dal modello confermato.

Gli indumenti finiti passano quindi alla finitura: fili sciolti tagliati, il corpo controllato per individuare eventuali macchie pannello per pannello, pressato a vapore e misurato rispetto alle specifiche della taglia su un capo di ciascuna taglia. La linea di confezionamento esegue il rilevamento dell'ago, i cartoni finiti vengono campionati ad AQL 2.5 per difetti importanti rispetto al campione sigillato e il tuo ispettore o un'agenzia terza è il benvenuto all'ispezione finale. I test possono anche essere eseguiti attraverso un laboratorio nominato dal tuo stesso team, purché tale struttura si trovi nella Cina continentale.

Il modo più veloce per iniziare è inviare lo stile più vicino al tuo obiettivo da Gamma di magliette, con la quantità per colore, la gamma di taglie, il tessuto e l'eventuale giuntura che desideri accoppiata anziché cucita. Torniamo con le opzioni di tessuto, un preventivo e una data di campionamento, e tu puoi stare al tavolo da taglio e percorrere tu stesso le linee su un visita in fabbrica. L'ordine segue quindi la sequenza indicata sul ns sequenza temporale di produzione, e le regole di conteggio alla base del minimo sono spiegate nel Pagina MOQ.

Altri processi sullo stesso piano: la panoramica della produzione, lavaggio degli indumenti, controllo di qualità.

Domande frequenti

Perché il tessuto viene pesato prima che venga rilasciato un ordine di taglio e cucitura?

Ogni rotolo viene pesato su una bilancia a coltello tondo al suo arrivo e la lettura viene registrata rispetto al peso concordato per l'ordine. Il peso decide come viene drappeggiato il tessuto, come viene stampato e come misura l'indumento finito, quindi un rotolo che non corrisponde viene sistemato presso la fabbrica prima del taglio anziché scoperto durante l'ispezione. Lo stesso controllo riguarda l'ombra rispetto al riferimento approvato e i difetti superficiali, e il rotolo non viene rilasciato sul tavolo da taglio finché non passa.

Perché due stili non possono condividere un minimo?

Ogni stile necessita del proprio marcatore, della propria impostazione del filo e del proprio cambio di linea, quindi due stili sono due impostazioni anziché una sequenza più grande. Ecco perché il minimo viene conteggiato per modello e per colore, e non è possibile sommare due modelli dello stesso tessuto per raggiungerlo. Le taglie possono essere mescolate all'interno di un colore, quindi un singolo modello copre comunque una gamma completa di taglie a partire da una quantità modesta.

Cosa cambia il flatlock rispetto ad una cucitura standard?

Il punto piatto unisce i margini di cucitura e li cuce di copertura in modo piatto, in modo che l'unione aderisca alla pelle senza una cresta. Su uno strato di base o su un capo di abbigliamento sportivo che si sente immediatamente sotto il braccio e lungo la spalla, motivo per cui quei capi sono costruiti con esso. Resta una cucitura cucita. L'alternativa è la costruzione accoppiata, che parte da 200 pezzi per modello per colore, con la pellicola confermata contro il tessuto dell'ordine al momento del campionamento.

Quanto tempo occorre per tagliare e cucire dall'approvazione?

Il campionamento richiede 3-7 giorni a partire da un progetto confermato, mentre la produzione in serie richiede 15-25 giorni dall'approvazione del campione e dal pagamento del deposito, escluso il trasporto. Taglio, cucito, qualsiasi fase di lavaggio, finitura e imballaggio si trovano tutti all'interno di quella finestra di grandi dimensioni. Una ripetizione del ciclo non necessita di nuovi modelli o lavori di classificazione, quindi inizia dal campione approvato anziché da una pagina vuota. Le date per il tuo ordine specifico sono confermate nel preventivo e te lo comunichiamo prima che la data si sposti anziché dopo.

Puoi produrre da un capo campione invece che da un pacchetto tecnico?

SÌ. Se hai solo un capo, lo smontiamo, registriamo le cuciture e i tipi di punto, misuriamo i pezzi del cartamodello, pesiamo il tessuto e identifichiamo il filato, quindi inviamo una specifica scritta con una tabella delle taglie da approvare. Quella specifica e un campione sigillato diventano la base per il taglio. Un pacchetto tecnico accorcia il processo, ma per iniziare è sufficiente un capo di riferimento e per un primo preventivo sono sufficienti fotografie con misure piatte.